俯瞰留尼汪

甜蜜生活在“400弯”之后

Way to villages greoles

从空中俯瞰冰斗中的村庄十分容易，然而走近它却十分不易。

留尼汪岛的地形都曾经被火山熔浆和地壳运动雕刻过，由于山体滑坡和大断裂，火山山脉发展演化成了三个大冰斗(也称“盆地谷”)：塞拉兹(Salazie)、西拉奥斯(Cilaos)和马法特冰斗(Mafate)，火山喷发后的几年中就已经被各种植被覆盖，变成了郁郁葱葱的大盆地。前两处冰斗底部平坦，已经被开发成当地人生活的村落。

通往西拉奥斯冰斗中的“克里奥村庄”(Villages Creoles)的公路很考验驾驶员的技术，两个小时里要爬上海拔两千米，加之盘山路十分险峻，且车道狭窄，然而对于留尼汪人却是家常便饭。你看，我们的印度裔司机将车开得游刃有余，会车倒车让路那个干净利落。

不少住在冰斗里的居民在山下的沿海城市上班，每天需要经过35公里左右的、被誉为“400弯”的盘山公路，需要高集中度驾驶1个小时左右，练就了高超的山路车技。看似辛苦的上班过程却被当地人津津乐道，因为他们觉得每天2小时畅游在大自然怀抱中，同时体验惊险驾驶的刺激是很精彩的人生。

峰峦叠嶂间盘过一道又一道弯，似乎没有个尽头，随着海拔的变化，气温逐渐下降，路边常常便是深不见底的悬崖。终于，那片缠绕在山顶的云雾距离我们越来越近，西拉奥斯小镇到了。

这个冰斗中的村镇秩序井然，到处盛开着鲜花，生机勃勃。“这里原来是山下庄园的奴隶们不堪压迫，逃进山中发现的一处世外桃源。”埃尼斯告诉我，“留尼汪恐怕是世界上少有的在18到19世纪有白人奴隶的地方，这些冰斗的村庄就是过去逃亡的奴隶们建立起来的。”

虽然隐藏在山中，但居住条件一点不差。这里的房屋是那种传统木质结构，屋顶和窗户都漆上了明亮鲜艳的色彩，每家的独栋小楼前后都有庭院，栽种着三角梅和叫不上名字的植物。整个小镇配套设施齐全，有邮局、超市、商店、医院、学校，甚至还有游客中心。

小镇上的人冲我们友好地问候着。当地人的生活很安逸，甚至有自己的葡萄酒庄，还保留下一间传统刺绣手工艺作坊。

走进去的时候，一位中年妇人正低头绣着一块白色的手帕，镂空刺绣的花纹简洁大方，可惜她说的法文我一句都不懂，只好跟妇人用手势比划着。过去百年间小镇上的家庭主妇们或多或少都会些刺绣，那是传统生活的一部分，和世界上许多原来与世隔绝的地区一样，现在的西拉奥斯冰斗与外界的联络多了，年轻人自然不会像祖母那辈人一样生活了。稀有便意味着价格不菲，据说每年雪片般的定单让这里的50多名专业绣师忙不过来，因为一条精美的桌布要8到10个月才能绣好。

村子外面有不少农庄和高山草场，风光堪比瑞士，叮当作响的牛铃声就这么忽远忽近不时飘过来。这里空气清新，牧草优质，农夫们自然也是世界上最幸福的人。留尼汪的农民收入不菲，他们怡然自得地用原始绿色的方法耕种着山坡上的零碎土地，养育着喝矿泉水的牛羊，呼吸着大山里特有的新鲜空气，几百年来坚守着大山安详的梦。即使进入了现代社会，依然有很多人留恋深山老林的幽静与淳朴、继续保持着这样的一种淳朴和本质的生命存在。

咱们山里人

We are the same as those masata

在大山深腹蔓延的白云浓雾中若隐若现，远离外界的喧嚣嘈杂，恬淡而幽静。这些“山里人”被称为“Masata”，过着最原始淳朴的生活，世代繁衍，他们喜欢也习惯了这种远离尘寰的状态。

比起生活在马法特冰斗里的居民，西拉奥斯冰斗小镇的那点盘山路简直算不上什么。

因为马法特冰斗不通公路，所有物资运送和人员进出都要通过直升飞机完成，于是生活就更神奇了。马法特冰斗也被誉为最神秘的冰斗。

今天是周末，埃尼斯特地带我们进山“赶集”，远远地就望见山顶上停满了车辆。集市不大，卖的无非都是些当地的农副产品：蔬菜瓜果，蜂蜜果酒，看起来没有什么特殊的地方。然而我发现更多的人聚集在一个平台向下张望着，走过去一看，原来下面的深谷里竟然有个小村子。

埃尼斯告诉我们，赶集的人都来自冰斗深山中那个几乎与世隔绝的小村子Gran Bassin，距离山顶有近700米，没有道路通向外界，货物上下全靠缆车绳索，出入徒步攀登，如果有人生病了，唯一的接近办法就是直升机。难怪在小小的留尼汪就有不止一家直升机公司，除了接揽游客观光业务外，便是为谷底这些村落的居民服务。

在留尼汪，几乎所有的山谷中都可以见到多则几十户、少则五六户人家的小村落，村民挨崖筑房而居。峡谷底部较平坦的地方，一栋一栋小房子如同童话里仙人的家，依偎着高高悬崖，在大山深腹蔓延的白云浓雾中若隐若现，远离外界的喧嚣嘈杂，恬淡而幽静。这些“山里人”被称为“Masata”，过着最原始淳朴的生活，世代繁衍，他们喜欢也习惯了这种远离尘寰的状态。

“为什么？这里最好啊。”当我问了几个当地人：这里虽然美丽，却似乎太寂寞了，有没有移居的想法？他们几乎众口一词。

“Masata”们终日生活在这人烟稀少缺少交流的大山中，只凭借一条长长的绳索与外界接触，远离现代文明社会，犹如重回中世纪生活，日出而作，日落而息，行走在斗折蛇行的山道上，山一程水一程无不是逶迤难行。不知道他们是否可以归为清教徒一类。大山却是非常宽厚包容与慷慨的，赋予了他们丰富的食物，甘甜的泉水，和宁静的环境。山中的世界也引起了我们无限遐想，隐在山中做农夫，世外桃源不是梦，这样的生活也许触碰了每个人内心深处相通的那个隐秘领域，我们这些俗世里的人只能在山外空叹一声而已。

嗯，虽然我不属于这里，但内心其实也有和“山里人”一样的对平静日子的向往和追求呢。

傍晚时分，来到岛中部深山中的“地狱堡”(Hell-Bourg)，法国人说这里是“最美丽的村庄”，在法国的海外省中独一无二。地狱堡原本是当地的一处温泉SPA中心，镇上那座19世纪的别墅一直作为温泉疗养所来使用，也是克里奥尔贵族夫妇的长居之所，而现在则是旅行者们的落脚点，尤其是前往Enchaing峰、Tamataka瀑布、新娘瀑布群(the veil of the bride)或者火山洞(the hole in iron)徒步的必经之地。

小镇非常小，走走看看，无意间来到当地的一处墓地，夕阳下，这里竟然遍地鲜花，映衬着远处的黛色群山。看着光线一点点下去，如此浪漫的长眠之地或许也只有海外仙岛才可以觅得吧！